Общи процедури за ремонт на компютърст

С ръчни инструменти и комунални услуги описано в предходните раздели, имате всичко необходимо за надстройка или ремонт на компютър, с изключение на новите компоненти. Преди да започнете, отделете няколко минути, за да прочетете следващите раздели, които описват общите процедури и общи познания, необходими за работа на компютри. Тези раздели описват често срещаните задачи, свързани с работата на компютър, като отваряне на кутията, настройване на джъмпери, манипулиране на кабели и добавяне или премахване на разширителни карти. Инструкции за конкретни задачи като подмяна на дънната платка, дисковото устройство или захранването са дадени в съответния раздел.

Портфейлите вече не са само за пари

Най-добрият начин, който открихме, за да организираме и защитим компактдискове и DVD дискове, е да загубим кутиите с бижута и да ги съхраняваме или, още по-добре, копия от тях в един от онези портфейли с винил или дискове Cordura с цип, които можете да закупите за няколко долара в Wal -Mart или Best Buy. Тези портфейли използват пластмасови или ръкави Tyvek за защита на дисковете, държат от половин дузина до няколко дузини дискове и улесняват намирането на този, който искате. Ако дискът има сериен номер или ключ за активиране на оригиналния калъф за бижута, не забравяйте да го запишете на компактдиска, като използвате мек постоянен маркер на етикет страна. Също така е добре да запишете серийния номер или ключа за инициализация (инициализация) на втулката на диска или малка карта, така че номерът да е достъпен, когато дискът вече е в устройството.

Ние съхраняваме един от тези портфейли с основни дискове, дискове за дистрибуция на Windows и Linux, приложения, различни диагностики и така нататък и винаги го имаме под ръка. Също така купуваме дисков портфейл за всеки компютър, който купуваме или изграждаме. Новите компютри обикновено се доставят с няколко диска, както и отделните компоненти. Съхраняването на тези дискове на едно място, организирано от системата, към която принадлежат, улеснява намирането на този, от който се нуждаете.

Въпреки че може да се натъквате да влезете там и да поправите нещо, отделете време, за да се подготвите правилно, преди да скочите, плаща големи дивиденти по-късно. Когато системата ви има проблеми, направете следното, преди да отворите случая:

Странни неща могат да се случат с кабели. Изключете всички несъществени кабели, като оставите само мишката, клавиатурата и дисплея прикрепени. Изключете принтера, USB концентратора и всяка друга свързана периферия, за да им дадете възможност да се рестартират. Изключете компютъра, след което го рестартирайте. Ако проблемът е изчезнал, опитайте да прикрепите кабелите един по един, за да видите дали ще се върне.

Старата поговорка, че „ако всичко, което имате, е чук, всичко прилича на пирон“, никъде не е по-вярна, отколкото при ремонт на компютър. Преди да приемете, че това е хардуерен проблем, уверете се, че проблемът не е причинен от приложение, от Windows или от вирус. Използвайте Knoppix и вашите скенери за вируси / злонамерен софтуер преди предполагате, че хардуерът е виновен и започвате да прекъсвате нещата. Ако системата се стартира и стартира успешно Knoppix, много малко вероятно дефектният хардуер да е проблемът.

Надеждността на електрическата мощност варира в зависимост от това къде живеете, към коя отделна верига сте свързани и дори от момент на момент, когато други натоварвания на веригата се включват и излизат. Спорадичните проблеми като спонтанното рестартиране често са причинени от некачествено захранване. Преди да започнете да събаряте системата си, уверете се, че проблемът не е причинен от лошо електрическо захранване. Използвайте минимум предпазител от пренапрежение, за да изгладите входящата мощност. Още по-добре, свържете системата към a UPS (непрекъсваемо захранване) . Ако нямате UPS, свържете системата към захранващ блок на друга верига.

Съвременните системи, особено „високопроизводителните модели, работят много горещо. Спорадичните проблеми или тези, които се появяват само след като системата работи от известно време, често се причиняват от прекомерна топлина. Повечето съвременни дънни платки включват вградени температурни сензори, обикновено вградени в процесорния гнездо за отчитане на температурата на процесора и един или повече други в близост до паметта, чипсета и други критични компоненти.

Повечето производители на дънни платки предоставят помощни програми, които отчитат и отчитат показанията на температурата, както и такава друга критична информация като скоростите на процесора и други вентилатори на системата, напреженията на конкретни релси на напрежение и т.н. Ако няма такава помощна програма за вашата операционна система, просто рестартирайте компютъра, стартирайте BIOS Setup и навигирайте в менютата за настройка, докато намерите опцията за Hardware Monitoring или нещо подобно. Тъй като вградените сензори за температура, напрежение и скорост на вентилатора отчитат своите показания в BIOS, можете да четете и записвате тези стойности директно от екрана за настройка на BIOS. Най-добре е да рестартирате и вземете четенето, след като компютърът е работил за известно време и за предпочитане точно след като е изложил проблемите, които се опитвате да разрешите.

Полезно е да се установят базови стойности за отчитане на температурата, тъй като „нормалните“ температури варират значително в зависимост от вида и скоростта на процесора, вида на използвания радиатор / вентилатор, броя и типа допълнителни вентилатори на корпуса, околната температура, степента на натоварване на системата и т.н. Например процесор, който обикновено работи на празен ход при 35 C, може да достигне 60 C или по-висока, когато изпълнява програма с интензивен процесор. Температурите на празен ход и натоварените температури са важни. Увеличаването на температурата на празен ход вероятно показва проблем с охлаждането, като запушени входове за въздух или отказ на вентилатора на процесора, докато много високи натоварени температури могат да доведат до системни грешки, забавяне на процесора поради „термично затягане“ или, в най-лошия случай , действителна повреда на процесора.

НАБЛЮДЕТЕ ВАШАТА МАТЕРИАЛНА ПЛАТА

За да защитите системата си от топлинни проблеми, препоръчваме да инсталирате и активирате помощната програма за наблюдение, доставена с дънната платка. Повечето такива помощни програми ви позволяват да зададете дефинирани от потребителя стойности на „tripwire“, които дават аларма, ако температурата стане твърде висока, напреженията са извън допустимите отклонения или вентилаторите работят твърде бавно. Повечето от тези помощни програми могат също да изключат системата, за да предотвратят повреди, ако показанията надхвърлят зададените от вас граници. За да определите правилния диапазон от настройки, вижте документацията, приложена към вашата система, дънна платка или процесор.

Неопитните техници се гмуркат воля-неволя, без първо да обмислят нещата. Опитните първо решават коя е най-вероятната причина за проблема, какво може да се направи за разрешаването му, в какъв ред трябва да се обърнат към ремонта и какво ще им е необходимо, за да го завършат. Студентите по медицина имат поговорка: „Когато чуете гърмящи копита, не мислете за зебрите“. С други думи, през повечето време това ще бъдат коне и можете да губите много време в търсене на несъществуващи зебри. Определете най-вероятните причини за проблема в приблизителен подреден ред, решете кои са лесни за проверка и след това първо премахнете лесните. За да проверите лесно / вероятно, лесно / малко, трудно / вероятно и накрая трудно / малко вероятно. В противен случай може да откриете, че събаряте компютъра си и изваждате видеокартата, преди да забележите, че някой е изключил монитора от контакта.

Ще го повторим отново: преди да започнете да надстройвате или поправяте система, архивирайте важните данни на твърдия диск. Всеки път, когато отворите корицата на компютър, има малък, но непрекъснат риск, че нещо, което е работило, няма да работи, когато сглобите всичко отново. Един от проводниците в кабела може да виси на резба или твърдият диск да се клати на ръба на повредата. Самото отваряне на кутията може да доведе до необратим отказ на маргинален компонент. Така че, преди дори да помислите да правите операция на компютър, уверете се, че твърдият диск е архивиран.

Може да изглежда очевидно, но трябва да изключите всички външни кабели, преди да можете да преместите самия компютър в операционната. Много компютри са под бюра или някъде, което иначе затруднява виждането на задния панел. Ако е необходимо, слезте на пода и пълзете зад компютъра с фенерче, за да сте сигурни, че все още не е вързан за нещо. Измъкнахме модеми, клавиатури и мишки от бюрата, тъй като не обръщахме внимание и веднъж попаднахме на няколко сантиметра от издърпването на монитор от 2000 долара на пода. Проверете кабелите или платете цената.

CRT дисплеите са не само крехки, но могат да причинят сериозни наранявания, ако тръбата имплодира. Плоските LCD дисплеи не са опасни в това отношение, но е лесно да се нанесат много скъпи щети много бързо, ако не се погрижите. Дисплеят на пода е инцидент, който чака да се случи. Ако не премествате дисплея в работната зона, дръжте го на бюрото, за да не навредите. Ако трябва да го поставите на пода, обърнете поне екрана към стената.

Можете да премахнете по-голямата част от риска от повреждане на компоненти от статично електричество, просто като му създадете навик да се докосвате до корпуса на корпуса или захранването, за да се заземите, преди да докоснете процесора, модулите памет или други чувствителни към статично електричество компоненти. Също така е добра идея да избягвате обувки с гумена подметка и синтетични дрехи и да работите в незастилана зона.

МИСТРА БЕЗОПАСНОСТ

Ако въздухът е особено сух, използвайте една от онези бутилки със спрей / мистер, които можете да си купите във всеки магазин за хардуер или супермаркет. Напълнете го с вода и добавете няколко капки течност за миене на съдове или омекотител. Преди да започнете работа, замъглете работната зона обилно, както въздух, така и повърхности. Целта не е да се намокри нещо. Само добавената влажност е достатъчна за всички, но елиминира статичното електричество.
мониторът става черен след включване

Звучи глупаво, но не винаги е очевидно веднага как да свалите капака от шасито. През годините сме работили върху стотици различни компютри от редица производители и все още понякога сме затрупани. Производителите използват безкрайно разнообразие от дяволски начини за закрепване на капака към шасито. Някои имаха за цел да позволят достъп без инструменти, други да попречат на начинаещите потребители да отворят случая, а трети очевидно са създадени само за да докажат, че има още един начин да го направят.

Виждали сме начинаещи ъпгрейдници, които вдигат ръцете си в отчаяние, смятайки, че ако не успеят дори да отворят случая, не са били предназначени да станат компютърни техници. Нищо не може да бъде по-далеч от истината. Просто понякога отнема известно време, за да го разбера.

Най-злият пример, който някога сме срещали, е кутия с мини кула, в която не се виждат винтове, освен тези, които осигуряват захранването. Покритието изглеждаше безпроблемно и монолитно. Единствената улика беше лента от сребро с дължина два инча „гаранция невалидна, ако бъде премахната“ лента, която се увиваше от горната част на капака на една страна, което ясно показваше, че точката на разделяне е там. Опитахме всичко, за което се сетихме, за да свалим това покритие. Дръпнахме внимателно предната част на кутията, мислейки, че може би тя ще изскочи и ще разкрие винтове отдолу. Притиснахме внимателно страничните панели, мислейки, че може би те са закрепени с пружинен резе или фиксиращо приспособление. Нищо не работи.

Накрая обърнахме нещото с главата надолу и разгледахме дъното. Дъното на компютърните кутии е почти винаги недовършен метал, но този е завършен бежов материал, който изглежда точно като другите части на корицата. Това изглеждаше странно, затова разгледахме внимателно четирите гумени крака. Те имаха онова, което изглеждаше като централни вложки, така че ние внимателно надградихме една от тях с нашата малка отвертка. Разбира се, той изскочи и разкри скрит винт в гуменото краче. След като премахнахме тези четири винта, капакът се плъзна лесно, първо отдолу.

Моралът е, че това, което един човек може да събере, друг човек може да разглоби. Понякога е необходима решителност, така че продължавайте да се опитвате. Първата Ви възможност трябва да бъде ръководството или, ако липсва това, уебсайтът на производителя на системата или калъфа. За щастие, повечето случаи не използват такива объркани методи, така че отварянето на случая обикновено е лесно.

Странни кабели

Вместо да използват щифтове и дупки, съединителите, използвани на някои кабели, например модулни телефонни кабели и 10/100 / 1000BaseT Ethernet кабели, използват други методи за установяване на връзката. Съединителят, който прекратява кабел, може да се съчетае с конектор в края на друг кабел, или може да се свърже с конектор, който е трайно прикрепен към устройство, като твърд диск или платка. Такъв постоянно закрепен конектор се нарича гнездо и може да бъде мъжки или женски.

Когато поставите капака на компютър, първото нещо, което ще забележите, са кабелите навсякъде. Тези кабели носят захранване и сигнали между различни подсистеми и компоненти на компютъра. Уверете се, че те са насочени и свързани правилно, не е малка част от работата на компютри.

Кабелите, използвани в компютрите, завършват в различни съединители. По споразумение всеки конектор се счита за мъж или жена. Много мъжки конектори, наричани още щепсели или хедъри , имат изпъкнали щифтове, всеки от които се свързва с отделен проводник в кабела. Съответният женски конектор, наричан още a крик , има отвори, които съвпадат с щифтовете на свързващия мъжки съединител. Съответстващи мъжки и женски съединители се съединяват, за да образуват връзката.

Някои кабели използват неекранирани проводници, свързани към съединител. Три кабела от този вид са често срещани в персоналните компютри, които се използват за захранване на дънната платка и задвижват тези, които свързват светодиоди на предния панел, превключватели и (понякога) USB, FireWire и аудио портове към дънната платка и тези, които свързват аудио-изхода на оптично устройство към аудио конектор за звукова карта или дънна платка. Фигура 2-5 показва захранващия светодиоден кабел на предния панел, който вече е свързан към дънната платка, и женският жак на кабела за превключване на нулирането на предния панел, който е разположен срещу конектора на заглавния щифт на мъжкия дънната платка за този кабел.

Фигура 2-5: Типични необдутани кабели

Някои компютърни кабели съдържат много отделни проводници, опаковани като a лентов кабел , така наречен, тъй като индивидуално изолираните проводници са разположени една до друга в плоска решетка, която прилича на лента. Лентовите кабели осигуряват начин за организиране на проводниците, необходими за свързване на устройства като устройства и контролери, чиито интерфейси изискват много проводници. Лентовите кабели се използват предимно за нисковолтови сигнали, въпреки че те се използват и за провеждане на ниско напрежение / слаба токова мощност в някои приложения. Лентовите кабели обикновено се използват само вътре в кутията, тъй като техните електрически характеристики ги карат да генерират значителни радиочестотни емисии, които могат да попречат на близките електронни компоненти.

Квадратно колче, кръгла дупка

Системните дизайнери се опитват да избегнат две потенциални опасности по отношение на компютърните кабели. Най-важното е да се предотврати свързването на кабел към грешното устройство. Например свързването на 12-волтово захранване към устройство, което очаква само 5 волта, може да има катастрофален резултат. Тази цел се постига чрез използване на уникални съединители, които физически предотвратяват свързването на кабела към устройство, което не е проектирано да го приема. Втората потенциална грешка е свързването на кабел с главата надолу или назад. Повечето компютърни кабели предотвратяват това, като използват несиметрични съединители, които се вписват физически само ако са ориентирани правилно, наречен процес клавиширане .

Обикновено се използват два метода за ключове за компютърни кабели, поотделно или заедно. Първият използва съединителни съединители, чиито тела се свързват само по един начин, и се използва за всички захранващи кабели и някои лентови кабели. Вторият, използван от някои лентови кабели, блокира един или повече отвори на женския конектор и оставя съответния щифт на мъжкия конектор. Такъв лентов кабел може да се монтира само когато е ориентиран, така че липсващите щифтове да съответстват на запушени отвори.

Идеалните компютърни кабели използват недвусмислени конектори с ключове. Не можете да свържете тези кабели към грешното нещо, защото съединителят приляга само на правилното нещо, не можете да ги свържете назад, защото съединителят се побира само по правилния начин. За щастие, повечето от опасните кабели в компютрите, тези, които биха могли да повредят компонент или самия компютър, ако са били неправилно свързани, са от този вид. Захранващите кабели за дискови устройства и дънни платки ATX например се побират само на правилните устройства и не могат да бъдат свързани назад.

Някои компютърни кабели, от друга страна, изискват внимателно внимание. Техните съединители могат физически да се поберат на компонент, към който не са предназначени да се свързват, и / или те да не се въвеждат, което означава, че можете лесно да ги свържете назад, ако не обръщате внимание. Неправилното свързване на един от тези кабели обикновено няма да повреди нищо, но системата може да не работи правилно. Кабелите, които свързват превключвателите на предния панел и индикаторните светодиоди към дънната платка, са от това разнообразие.

Фигура 2-6 показва 40-жилен ATA лентов кабел, свързан към вторичния ATA интерфейс на дънната платка ASUS K8N-E Deluxe. 40-те отделни проводника се виждат като повдигнати хребети в лентовия кабелен възел. ASUS е осигурил издърпващ разрез на края на кабела на дънната платка, за да улесни премахването му, и е обозначил издърпващия разрез, за да препоръча използването му с оптични устройства. (Твърдите дискове използват 80-жилната версия на кабела, показана по-късно в Фигура 2-7 .)

Фигура 2-6: 40-жилов ATA кабел, свързан към вторичния ATA интерфейс на дънната платка

Всички лентови кабели изглеждат сходни. Те често са светлосиви, въпреки че някои по-нови дънни платки, насочени към геймърите и други ентусиасти, включват кабели, които са черни, с ярък основен цвят или с цвят на дъга. Всички те използват контрастна цветна ивица, за да обозначат щифт 1 червен на стандартните сиви кабели, бял на кабела, показан тук, кафяв на дъгови кабели. Но има следните разлики между лентовите кабели:

Две за едно

С едно изключение, броят на проводниците в кабела съвпада с броя на щифтовете на конектора или почти почти така. Изключение правят кабелите на твърдия диск Ultra-ATA, които използват 40-пинови съединители с 80-жилни кабели. „Излишните“ 40 проводника са заземяващи проводници, които се поставят между сигналните проводници, за да се намалят смущения. Въпреки че физическите съединители са идентични, ако свържете Ultra-ATA твърд диск с 40-жилно ATA кабелно устройство, производителността ще бъде значително по-бавна, отколкото ако използвате правилния 80-жилен кабел.

Обикновените съединители за лентови кабели варират от 10-пиновите съединители на кабелите, които често се използват за удължаване на серийни, USB, FireWire и аудио портове от конектора на щифта на дънната платка до предния или задния панел, чрез 34-пинови съединители на флопи устройство , 40-пинови ATA (IDE) съединителни устройства, до 50-, 68- и 80-пинови SCSI конектори.

Някои лентови кабели имат само два съединителя, по един от двата края. Кабелите ATA, използвани за свързване на твърди дискове и оптични устройства, имат три конектора, съединител за дънната платка в единия край, конектор за главното устройство в другия край и конектор за подчиненото устройство в средата (но разположен по-близо до главния конектор за задвижване). SCSI кабелите, използвани в сървъри и работни станции от висок клас, могат да имат пет или повече конектори за задвижване.

Някои ATA задвижващи кабели, наречени изберете кабел или CS кабели, изрежете един проводник между двата съединителя на устройството. Тоест, докато всичките 40 сигнални проводника се свързват към съединителя на задвижването в средата на кабела, само 39 от тези сигнални проводници са насочени към съединителя на задвижването в края на кабела. Този липсващ проводник позволява позицията на устройството върху кабела да определи дали това устройство функционира като главно или подчинено устройство, без да е необходимо да се задават джъмпери.

КВАРТ КЪМ РАВЕН ПРОТИВ

Така наречените „кръгли“ лентови кабели напоследък станаха популярни, особено сред производителите, които се грижат за геймърите и други ентусиасти. Кръгъл лентов кабел е просто стандартен кабел, който е нарязан надлъжно на по-малки групи проводници. Например, стандартен плосък 40-жилен лентов кабел IDE може да бъде нарязан на десет 4-проводни сегмента, които след това са обвързани с кабелни връзки или закрепени по друг начин в повече или по-малко кръгла опаковка. Предимството на кабелите с кръгла лента е, че те намаляват бъркотията вътре в корпуса и подобряват въздушния поток. Недостатъкът е, че това намалява целостта на сигнала на отделните проводници, тъй като кабелите, носещи сигнали, са поставени в по-близо разстояние, отколкото е предвидено. Препоръчваме ви да избягвате кръгли лентови кабели и да замествате всички, които намерите във всяка от вашите системи, с плоски лентови кабели. Имайте предвид обаче, че някои кръгли кабели, като серийни ATA кабели, са проектирани да бъдат кръгли и не се нуждаят от подмяна.

Всички лентови кабели, използвани в настоящите и най-новите системи, използват a конектор за заглавен щифт подобни на показаните в Фигури 2-6 и 2-7 . (Много стари системи от дните на 5,25 'флопи дискове са използвали друг тип съединител, наречен съединител за край на картата, но този съединител не се използва в новите системи от повече от десетилетие.) Конекторите за заглавни пинове се използват на кабели за твърди дискове, оптични устройства, лентови устройства и подобни компоненти, както и за свързване на вградени портове на дънната платка към външни жакове за преден или заден панел.

Конекторът за женски конектор на кабела има два успоредни реда отвори, които се чифтосват към съвпадащ набор от щифтове на мъжкия конектор на дънната платка или периферното устройство. На всички, с изключение на най-евтините устройства и други периферни устройства, тези щифтове са затворени в пластмасов контакт, проектиран да приема женския конектор. На евтини дънни платки и адаптерни карти мъжкият конектор може да е просто гол комплект щифтове. Дори висококачествените дънни платки и адаптерните карти често използват голи щифтове за вторични конектори (като USB портове или конектори за функции).

Фигура 2-7 показва Ultra-ATA кабел за твърд диск, сравнете 80-жилния кабел, показан тук, с 40-жилния кабел, показан на предишното изображение, и два ATA интерфейса на дънната платка. Този кабел използва два метода за ключове. Повдигнатият таб, видим в горната част на кабелния конектор, се свързва със слота, видим в долния край на капака на конектора на синия първичен интерфейс ATA на дънната платка. Блокираният отвор в долния ред отвори на съединителя на кабела съвпада с липсващия щифт, видим в горния ред щифтове на съединителя на дънната платка. Въпреки че има 80 проводника, все още има само 40 щифта. 80-проводниковите кабели имат заземен проводник, минаващ между всяка двойка сигнални проводници, което намалява електрическите препратки, като по този начин позволява по-висока скорост на предаване на данни с по-голяма надеждност.

Фигура 2-7: 80-жичен Ultra-ATA кабел и два интерфейса на дънната платка, показващи манипулиране

Обърнете внимание и на клавишните устройства за черния вторичен съединител на дънната платка ATA. Подобно на основния съединител на дънната платка, вторичният съединител е снабден с липсващ щифт. Но на вторичния конектор липсва изрязаният слот, присъстващ в основния конектор на дънната платка, което означава, че този кабел не може да бъде вкаран във вторичния конектор. Това е по дизайн. Въпреки че 80-жилният кабел би функционирал правилно с вторичния конектор, ASUS избра да включи този Ultra-ATA кабел, за да гарантира, че той може да бъде свързан само към основния интерфейсен конектор на ATA на дънната платка, който обикновено се използва за свързване на твърд диск. Вторичният съединител ATA на дънната платка, който обикновено се използва за свързване на оптично устройство, изисква кабел, който няма раздела за въвеждане, като този, показан на Фигура 2-6 .

Някои конектори за заглавни пинове, мъжки и женски, не се въвеждат. Други използват клавиатурата на корпуса на съединителя, ключовете за щифт / дупка или и двете. Това разнообразие означава, че е напълно възможно да се установи, че не можете да използвате определен кабел за заглавен щифт по предназначение. Например, веднъж се опитахме да използваме ATA кабела, доставен с устройство, за да свържем това устройство към вторичния съединителен щифт на заглавката на ATA на дънната платка. Краят на дънната платка на този кабел беше блокиран от блокиран отвор, но конекторът на заглавния щифт на дънната платка имаше всички щифтове, което пречеше на кабела да седне. За щастие кабелът, доставен с дънната платка, пасва както на дънната платка, така и на съединителите на устройството, което ни позволява да завършим инсталацията.

Ако срещнете такъв ключов проблем, има четири възможни решения:

IDE и другите заглавни пин-кабели, които повечето компютърни магазини продават, използват съединители, които не използват нито корпус на съединителя, нито пин / дупка. Можете да използвате един от тези кабели с подходящ размер, за да свържете всяко устройство, но липсата на всички клавиши означава, че трябва да бъдете особено внимателни, за да не го свържете назад.

Ако нямате незаключен кабел, може да успеете да извадите ключа от съществуващия кабел. Повечето кабели с ключове използват малко пластмаса, за да блокират един от отворите. Може да можете да използвате игла, за да издърпате блока достатъчно далеч, за да можете да го извлечете с вашите игли. Друга възможност е да опитате да натиснете щифт в блока под ъгъл, след това да огънете горната част на щифта и да издърпате двата огънати щифта и блока с клещите. Ако ключът е плътна, неразделна част от кабела (което рядко се случва), може да успеете да използвате нагрята игла или щифт, за да разтопите ключа от отвора достатъчно далеч, за да закрепи щифта.

Загрейте игла с чифт клещи върху пламък и внимателно вкарайте на дълбочина 3/8 ', за да отворите отвора за нарушаване.

Понякога нямате избор. Ако магазините са затворени, единственият кабел, който имате, използва ключ / дупка с твърд блок, от който не можете да излезете, и трябва да свържете този кабел към конектор за заглавен щифт, който има всички изводи, трябва да отидете с това, което имате. Можете да използвате диагонални фрези, за да откъснете щифта, който ви пречи да свържете кабела. Очевидно това е драстично. Ако натиснете грешния щифт, ще унищожите дънната платка или разширителната карта или поне ще направите този интерфейс неизползваем. Преди да отрежете, вижте дали можете да сменяте кабели в компютъра, за да излезете с незаключен кабел за проблемния конектор. Ако не, можете понякога да огънете нарушителя леко достатъчно, за да позволи на женския конектор да седи частично. Това може да е достатъчно добро, за да се използва като временна връзка, докато не можете да замените кабела. Ако всичко друго се провали и трябва да изрежете щифта, преди да направите това, подравнете съединителя на женския ключ с матрицата на щифтовете и проверете кой пин трябва да бъде отрязан. Също така проверете в ръководството за подробен списък на заданията за сигнал / пин на този интерфейс. Пинът, който предстои да премахнете, трябва да бъде обозначен като No Connection или N / C в този списък. Използвайте максимата на стария дърводелец тук измерете два пъти и отрежете веднъж.

Отстраняване на проблеми с съединителя и ключовете, най-честата злополука с конекторите на заглавката се появява, когато инсталирате кабела, изместен от колона или ред. Завитите мъжки съединители, използвани на повечето устройства, правят това невъзможно, но мъжките съединители, използвани на някои евтини дънни платки, са непокрит двоен ред щифтове, което прави много лесно инсталирането на съединителя с неправилно подравнени щифтове и дупки. Работейки в тъмен компютър, е много лесно да плъзнете конектор върху набор от заглавни щифтове и в крайна сметка да получите несвързана двойка щифтове в единия край и несвързана двойка дупки в другия. Също толкова лесно е да подравните съединителя по друг начин и да завършите с цял ред щифтове и дупки, несвързани. Един от нашите рецензенти направи това и изпържи твърдия диск на клиента. Ако имате нужда от очила за четене, не е моментът да разберете по трудния начин.

Намиране на ПИН 1

Ако надстроите системата си и тя не успее да се зареди или новото устройство не работи, има вероятност да сте свързали лентов кабел назад. Това не може да се случи, ако всички съединители и кабели са с клавиши, но много системи имат поне някои безжични конектори. Добрата новина е, че свързването на лентовите кабели назад почти никога не уврежда нищо. Изкушаваме се да кажем „никога“ без квалификация, но за първи път има време. Ако системата ви не се зареди след надстройка, върнете се и проверете връзките за всеки кабел. Още по-добре, проверете ги, преди да рестартирате системата.

За да избегнете свързването на лентов кабел назад, намерете щифт 1 на всяко устройство и след това се уверете, че щифт 1 на едното устройство се свързва с щифт 1 на другото. Тази стъпка понякога е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Почти всички лентови кабели използват цветна ивица, за да обозначат щифт 1, така че има малък шанс за объркване там. Не всички устройства обаче маркират щифт 1. Тези, които обикновено използват екранирана с коприна цифра 1 на самата платка. Ако щифт 1 не е етикетиран цифрово, понякога можете да определите кой е щифт 1 по един от следните начини:

Вместо цифра, някои производители отпечатват малка стрелка или триъгълник, за да обозначат щифт 1.
Разположението на някои платки не позволява място за етикет близо до щифт 1. На тези платки производителят може вместо това да номерира последния щифт. Например, вместо щифт 1 да е етикетиран на ATA конектор, щифт 40 може да бъде етикетиран от другата страна на конектора.
Ако на лицевата страна на платката няма индикация на щифт 1, обърнете го (това е трудно за инсталирана дънна платка) и огледайте обратната страна. Някои производители използват кръгли спояващи връзки за всички щифтове, различни от 1, и квадратна спойка за пин 1.
Ако всичко друго се провали, можете да направите образовано предположение. Много дискови устройства поставят щифт 1 най-близо до конектора за захранване. На дънната платка щифт 1 често е най-близкият до паметта или процесора. Свободно признаваме, че използваме този метод понякога, за да не се налага да премахваме дисково устройство или дънна платка, за да открием със сигурност пин 1. Никога не сме повреждали компонент, използвайки този бърз и мръсен метод, но го използваме само за ATA устройства, конектори за порт на задния панел и други кабели, които не носят захранване. Не опитвайте това с SCSI, особено с диференциален SCSI.

След като намерите немаркиран или неясно маркиран щифт 1, използвайте лак за нокти или някакви други постоянни средства, за да го маркирате, така че да не се налага да повтаряте процеса следващия път. Wite-Out е наистина удобен за това. Направете една ивица през кабелния конектор и щепсела и ще получите визуално потвърждение, че те са подравнени правилно.

В продължение на много години повечето компютри използваха само типовете кабели, които вече описахме. През 2003 г. започнаха да се доставят дънни платки и устройства, които използваха нов стандарт, наречен Serial ATA (често съкратено S-ATA или SATA ). За по-голяма яснота сега понякога се наричат ATA устройства от стар стил Паралелен ATA ( P-ATA или PATA ), въпреки че официалното име на по-стария стандарт не се е променило.

Очевидната разлика между ATA устройства и SATA устройства е, че те използват различни кабели и съединители за захранване и данни. Вместо познатия широк 40-пинов конектор за данни и голям 4-пинов конектор за захранване Molex, използван от устройствата ATA (показан на Фигура 2-8 ), SATA използва 7-пинов тънък, плосък конектор за данни и подобен 15-пинов конектор за захранване (показан на Фигура 2-9 ).

Фигура 2-8: Конектор за данни PATA (вляво) и конектор за захранване

Фигура 2-9: Съединител за захранване SATA (вляво) и конектор за данни

Липсващи напрежения

Захранващият кабел SATA, показан на Фигура 2-9 доставя само + 5V на червения проводник и + 12V на жълтия проводник, с два черни заземяващи проводника. Напълно съвместим SATA конектор за захранване добавя оранжев + 3.3V проводник.

Може би по случайност, 15-пиновият SATA конектор за захранване е с абсолютно същата ширина като 4-пиновия конектор за захранване Molex PATA, въпреки че SATA конекторът за захранване е значително по-тънък. С ширина 8 мм, 7-пиновият конектор за данни SATA е много по-тесен от 40-пиновия конектор за данни PATA. Това намалена обща ширина и дебелина направи SATA естествен за 2,5-инчови твърди дискове за преносими компютри, които стават все по-често срещани и в настолните системи.

КРЪХКИ КОНЕКТОРИ

Бъдете много внимателни, когато инсталирате или премахвате SATA кабели за данни и захранване. Тънкостта на SATA конекторите означава, че те са крехки, въпреки че последните SATA конектори изглеждат по-здрави от ранните модели. Не завъртайте и не въртете съединителя, докато го инсталирате или премахвате. Инсталирайте съединител, като подравните съединителя на кабела с конектора на устройството и натиснете право навътре, докато съединителят се настани. Извадете съединителя, като го издърпате право навън, без да поставяте някаква странична сила върху него. В противен случай можете да щракнете конектора.

Относително големият брой щифтове в SATA конектора за захранване отговаря на две цели на SATA дизайн. Първо, необходими са допълнителни съединители, които да поддържат инсталирането или премахването на устройства с горещо включване, без да се изключва системата, която е част от стандарта SATA. Второ, захранващите конектори SATA са проектирани да осигуряват напрежения от + 3.3V, + 5V и + 12V, а не само от + 5V и + 12V, осигурени от захранващия конектор PATA. По-ниското + 3.3V напрежение е насочено към бъдещето условие за по-малки, по-тихи, работещи по-хладно задвижвания, които ще бъдат въведени през следващите години.

Фигура 2-10: Група от четири SATA конектора за данни на дънната платка, показваща L-образната клавиатура

Въпреки че всички PATA конектори за захранване са с бутон, същото не може да се каже за PATA конектори за данни. Една от дизайнерските цели на SATA беше да се използва недвусмислено въвеждане. SATA използва L-образни контактни тела, както е показано на Фигура 2-10 , които предотвратяват инсталирането на кабел с главата надолу или назад. (Въпреки че няма Pin 1, за който да се притеснявате, може да ви бъде удобно да използвате писалка Wite-Out, за да обозначите позицията НАГОРЕ на SATA кабела и конектора или да прокарате ивица през двете.)

SATA се различава от PATA в две други отношения. Първо, PATA позволява да се свържат две устройства към всеки интерфейс, едното прехвърлено като главно, а другото като подчинено. Интерфейсът SATA поддържа само едно устройство, което елиминира необходимостта от конфигуриране на устройството като главно или подчинено. Всъщност всички SATA устройства са главни устройства. Второ, PATA ограничава дължината на кабелите за данни до 18,7 (45,7 см), докато SATA позволява кабели за данни до 1 метър (39,4 '). Тънкостта и допълнителната дължина на SATA кабелите за данни улеснява много маршрута и обличането на кабелите в кутията, особено в кутия с пълна кула и допринася за подобрен въздушен поток.

Разширителни карти са платки, които инсталирате в компютър, за да осигурите функции, които самата дънна платка на компютъра не предоставя. Фигура 2-11 показва графичен адаптер ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP и видеокарта, типична карта за разширение.

Фигура 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, типична карта за разширение

Преди години на повечето компютри бяха инсталирани няколко разширителни карти. Типичен компютър с реколта 2000 може да е имал видеокарта, звукова карта, LAN адаптер, вътрешен модем и може би комуникационен адаптер от някакъв вид или SCSI хостов адаптер. Тогава не беше необичайно за персоналните компютри да бъдат запълнени всичките им слотове за разширение.

В днешно време нещата са различни. Почти всички скорошни дънни платки включват вградени аудио и LAN адаптери. Много от тях включват вградено видео, а някои включват по-рядко срещани функции като вграден FireWire, модеми, SCSI хост адаптери и други устройства. Тъй като толкова много функции са рутинно включени в съвременните дънни платки, не е необичайно за сравнително нов компютър да няма въобще инсталирани разширителни карти.

И все пак инсталирането на карта за разширение е лесен и евтин начин за надграждане на по-стара система. Можете например да инсталирате AGP графична карта, за да надстроите вграденото видео, карта за заснемане на видео, за да превърнете вашия компютър в цифров видео рекордер, SATA контролер за добавяне на поддръжка за SATA устройства, USB адаптер за добавяне на още USB 2.0 порта или 802.11g карта за добавяне на безжична мрежа.

Всяка карта за разширение се включва в слот за разширение разположен на дънната платка или на щранг карта който се прикрепя към дънната платка. Задният панел на компютърното шаси включва изрез за всеки слот за разширение, който осигурява външен достъп до картата. Изрезите за свободни слотове за разширение са покрити с тънък метал капаци на слотове които са закрепени към шасито. Тези капаци предотвратяват навлизането на прах през изреза, а също така запазват потока на охлаждащия въздух, осигурен от захранващия вентилатор и всички допълнителни вентилатори, инсталирани в системата.

Не оставяйте дупки във вашия случай

Евтините калъфи понякога имат капаци на слотове, които трябва да бъдат усукани, за да бъдат премахнати и унищожени в процеса. Ако трябва да покриете отворен слот в такъв случай и нямате резервен капак на слота, попитайте местния магазин за компютри, който вероятно има купчина отзад. Или просто използвайте тиксо, за да покриете празнината. (Поставете го от външната страна на кутията, където няма да излезе слот, който може да се наложи да използвате по-късно.) Ако се притеснявате от изтичането на радиочестоти, 3M прави някои метални ленти, които са проводими през лепилото, но трябва да ги поставите вътре в кутията, разбира се, за да се възползвате от това.

За да инсталирате разширителна карта, отстранете капака на гнездото, който може да бъде закрепен с малък винт или може просто да бъде щампован в заобикалящия метал. В последния случай внимателно завъртете капака на гнездото с помощта на отвертка или клещи с игли. (Внимавайте! Краищата могат да бъдат доста остри.) Ако по-късно трябва да смените капака на гнездото, закрепете го към шасито с помощта на малък винт, който пасва на прореза в горната част на капака на гнездото. Гърбът на разширителната карта образува скоба, която прилича на капак на гнездото и е закрепена към шасито по същия начин. В зависимост от предназначението на картата, тази скоба може да съдържа съединители, които ви позволяват да свържете външни кабели към картата.

Често има нужда от инсталиране и премахване на разширителни карти, когато работите на компютър. Дори и да не работите с определена карта за разширение, понякога трябва да я премахнете, за да осигурите достъп до секцията на компютъра, върху която трябва да работите. Инсталирането и премахването на разширителните карти може да бъде трудно или лесно, в зависимост от качеството на корпуса, дънната платка и самата разширителна карта. Висококачествените кутии, дънни платки и разширителни карти са изградени в строги допустими отклонения, което прави разширителните карти лесни за поставяне и премахване. Евтините кутии, дънни платки и разширителни карти имат толкова свободни отклонения, че понякога трябва буквално да огъвате ламарина, за да ги принудите да се поберат.

Хората често питат дали има значение коя карта влиза в кой слот. Освен очевидното има различни видове слотове за разширение и карта може да се инсталира само в слот от същия тип, има четири съображения, които определят отговора на този въпрос:

В зависимост от размера на картата и дизайна на дънната платка и корпуса, дадена карта може да не побере физически определен слот. Например, дизайнът на кутията може да попречи на определен слот да приеме карта с цял ръст. Ако това се случи, може да се наложи да жонглирате с разширителни карти, да преместите по-къса карта от слот с цяла дължина в къс слот и след това да използвате освободения слот с пълна дължина за новата карта за разширение. Също така, дори ако една карта физически се побира в определен слот, един излизащ от нея съединител може да попречи на друга карта или може да няма достатъчно място за прокарване на кабел към нея.

Има няколко променливи, включително тип слот, тип карта, BIOS и операционна система, които определят дали картата е чувствителна към позицията.

Поради тази причина, въпреки че не винаги е възможно, добра практика е да преинсталирате карта в същия слот, от който сте я премахнали. Ако все пак инсталирате картата в различен слот, не се изненадвайте, ако Windows ви принуди да преинсталирате драйверите. Ако наистина имате късмет, може дори да имате удоволствието да преминете отново през Активация на продукта.

Две са тълпа

Вместо да инсталирате две разширителни карти в съседни слотове, опитайте се да ги разнесете възможно най-далеч, за да подобрите въздушния поток и охлаждане и да направите възможно най-достъпни всички съединители или джъмпери на картите.

НА РЪКАТА

Въпреки че конфликтите на прекъсванията са рядкост при дънните платки на PCI и съвременните операционни системи, те могат да възникнат. По-специално, PCI дънните платки с повече от четири PCI слота споделят прекъсвания между слотовете, така че инсталирането на две PCI карти, които изискват един и същ ресурс, в два PCI слота, които споделят това прекъсване, може да предизвика конфликт. Ако това се случи, можете да премахнете конфликта, като преместите една от конфликтните карти за разширение в друг слот. Дори в система с заети всички слотове за компютри, ние често елиминирахме конфликт само като сменихме картите наоколо. За подробности вижте ръководството на дънната платка.

Въпреки че в днешно време това е сравнително необичайно, някои комбинации от дънната платка и захранването могат да осигурят достатъчна мощност за гладните разширителни карти като вътрешните модеми, само ако тези карти са инсталирани в слотовете, най-близки до захранването. Това беше често срещан проблем преди години, когато захранванията бяха по-малко здрави и картите изискваха повече мощност, отколкото сега, но едва ли ще изпитате този проблем със съвременното оборудване. Едно изключение от това са AGP видеокартите. Много скорошни дънни платки поддържат само AGP 2.0 1.5V видео карти и / или AGP 3.0 0.8V видео карти, което означава, че старите 3.3V AGP карти са несъвместими с този слот.

Друг проблем, който е много по-рядко срещан при съвременното оборудване, е, че някои разширителни карти генерират достатъчно RF, за да пречат на картите в съседни слотове. Преди години ръководствата за някои карти (особено някои дискови контролери, модеми и мрежови адаптери) описват този проблем и предлагат картата им да бъде инсталирана възможно най-далеч от други карти. Не сме виждали този вид предупреждение на нова карта от години, но все пак може да срещнете това, ако вашата система включва по-стари карти.

Фигура 2-12: Пет бели PCI слота и тъмно кафяв AGP слот

Фигура 2-13: Два бели PCI слота, два PCI Express X1 слота, още два бели PCI слота и черен PCI Express X16 слот за видеокарта

Фигура 2-14: Поставете разширителната карта, като натиснете равномерно надолу

За да инсталирате карта за разширение, постъпете по следния начин:

Прочетете инструкциите, приложени към картата. По-специално, прочетете внимателно всички инструкции за инсталиране на софтуерни драйвери за картата. За някои карти трябва да инсталирате драйвера, преди да инсталирате картата за други карти, първо трябва да инсталирате картата и след това драйвера.
Отстранете капака от шасито и разгледайте дънната платка, за да определите кои слотове за разширение са свободни. Намерете свободен слот за разширение от типа, изискван от картата за разширение. Последните компютри могат да имат няколко типа слотове за разширение, включително 32- и 64-битови PCI слотове за общо предназначение, слот за AGP видеокарта, един или два слота за видеокарта PCI Express x16 и един или повече PCI Express x1 слотове за функции . Ако повече от един слот от правилния тип е свободен, можете да намалите вероятността от проблеми, свързани с топлината, като изберете такъв, който поддържа разстоянието между разширителните карти, а не този, който групира картите. Фигура 2-12 показва стандартно подреждане на слотове за дънна платка AGP, с пет бели 32-битови PCI слота в горния ляв ъгъл и един тъмнокафяв AGP слот отдолу и отдясно на PCI слотовете. Фигура 2-13 показва стандартно подреждане на слотове за дънна платка PCI Express, като отляво надясно има два бели 32-битови PCI слота, два къси, черни PCI Express X1 слота, още два бели PCI слота и един дълъг, черен PCI Express X16 слот за видео адаптер. '
От задната страна на шасито има отвор за достъп за всеки слот за разширяване. За незаети слотове този отвор е блокиран от тънък метален капак на слота, закрепен с винт, който се вкарва надолу в шасито. Определете кой капак на слота съответства на избрания от вас слот. Това може да не е толкова лесно, колкото звучи. Някои видове слотове за разширение са компенсирани и капакът на слота, който изглежда се подрежда с този слот, може да не е правилният. Можете да проверите кой капак на слота съответства на слот, като подравните самата карта за разширение със слота и видите на кой капак на слота съответства скобата на картата.
Отстранете винта, който закрепва капака на гнездото, плъзнете капака на гнездото и го поставете и винта настрани.
Ако вътрешен кабел блокира достъпа до слота, внимателно го преместете настрани или го изключете временно, като отбележите правилните връзки, така че да знаете къде да го свържете отново.
Насочете внимателно разширителната карта на място, но все още не я поставяйте. Проверете визуално, че езичето в долната част на скобата на разширителната карта ще се плъзне в съответстващата празнина в шасито и че секцията на съединителя на шината на разширителната карта е подравнена правилно с разширителния слот. С висококачествения калъф всичко трябва да се подравнява правилно, без усилия. С евтин калъф може да се наложи да използвате клещи, за да огънете леко скобата на картата, за да накарате картата, шасито и слота да се подредят. Вместо да правим това, ние предпочитаме да заменим случая.
Когато сте сигурни, че всичко е правилно подравнено, поставете палците си в горния край на картата, с един палец във всеки край на слота за разширяване под картата, и натиснете внимателно право надолу в горната част на картата, докато се настани в слота, както е показано на Фигура 2-14 . Приложете натиск, центриран върху слота за разширяване под картата, и избягвайте усукване или усукване на картата. Някои карти се настаняват лесно с малко тактилна обратна връзка. Други изискват доста голям натиск и можете да почувствате как щракват на мястото си. След като завършите тази стъпка, скобата на разширителната карта трябва да се подравни правилно с отвора за винт в шасито.
Сменете винта, който закрепва скобата на разширителната карта, и сменете всички кабели, които временно сте изключили, докато инсталирате картата. Свържете всички външни кабели, изисквани от новата карта, все още не затягайте винтовете и дайте на системата бърз преглед, за да сте сигурни, че не сте забравили да направите нещо.
Включете компютъра и се уверете, че новата карта е разпозната и че функционира според очакванията. След като го направите, изключете системата, сменете капака и свържете отново всичко. Съхранявайте неизползвания капак на слота с резервните части.

За да премахнете разширителната карта, постъпете по следния начин:

Отстранете капака на системата и намерете разширителната карта, която ще бъде премахната. Изненадващо е колко лесно е да премахнете грешната карта, ако не сте внимателни. Нищо чудно, че хирурзите понякога грешат.
След като сте сигурни, че сте намерили правилната карта, изключете всички външни кабели, свързани към нея. Ако картата има свързани вътрешни кабели, изключете и тези. Може също да се наложи временно да изключите или пренасочите други несвързани кабели, за да получите достъп до картата. Ако е така, поставете етикет на тези, които изключвате.
Отстранете винта, който закрепва скобата на картата, и я поставете безопасно настрани.
Хванете картата близо до двата края и издърпайте право нагоре с умерена сила. Ако картата не се освободи, нежно разклатете го отпред назад (успоредно на съединителя на слота), за да прекъснете връзката. Бъдете внимателни, когато хващате картата. Някои карти имат остри връзки за спояване, които могат да ви отрежат зле, ако не вземете предпазни мерки. Ако няма безопасно място за хващане на картата и нямате под ръка чифт тежки ръкавици, опитайте да използвате тежък велпапе между картата и кожата си.
Ако планирате да запазите картата, поставете я в антистатична чанта за съхранение. Добра идея е да маркирате чантата с датата и марката и модела на картата за бъдещи справки. Ако имате диск с драйвер, хвърлете и това в чантата. Ако не инсталирате нова разширителна карта в освободения слот, инсталирайте капака на слота, за да осигурите правилен въздушен поток и сменете винта, който закрепва капака на слота.

Опасно, Уил Робинсън!

Някой ден може да срещнете разширителна карта, която е толкова плътно разположена, че изглежда заварена към дънната платка. Когато това се случи, е изкушаващо да спечелите малко лост, като натиснете нагоре с палец върху конектор на гърба на скобата на картата. Не го прави. Ръбовете на шасито, срещу които седалките на скобата могат да бъдат остри като бръснач и може да се порежете лошо, когато картата най-накрая даде. Вместо това, завъртете две парчета кабел около картата отпред и отзад на самия слот и ги използвайте, за да „изведете“ картата от слота, както е показано в Фигура 2-15 . Вашите връзки за обувки ще работят, ако няма нищо друго под ръка. За карта, която е добре и наистина заседнала, може да ви е необходим втори чифт ръце, за да приложите натиск надолу върху самата дънна платка, за да предотвратите прекаленото й огъване и евентуално напукване, докато издърпвате картата от слота.

Фигура 2-15: Барбара изважда непокорна карта за разширяване по безопасен начин

Ако премахвате AGP или PCI Express видеокарта, бъдете особено внимателни. Много дънни платки включват механизъм за задържане на видеокарта, показан на Фигура 2-16 , който физически фиксира картата на място. Когато извадите видеокарта, освободете резето и дръпнете внимателно картата нагоре, докато се освободи. Ако се опитате да го принудите, можете да повредите видеокартата и / или дънната платка.

Фигура 2-16: Скобата за задържане AGP физически заключва AGP карта в слота

Джъмперите понякога се използват за задаване на хардуерни опции на компютри и периферни устройства. Джъмперите ви позволяват да направите или прекъснете една електрическа връзка, която се използва за конфигуриране на един аспект на компонент. Настройките на джъмпера или превключвателя определят такива неща като скоростта на челната шина на процесора, дали PATA устройството функционира като главно или подчинено устройство, дали дадена функция на разширителна карта е активирана или деактивирана и т.н.

По-старите дънни платки и разширителни карти могат да използват десетки джъмпери, за да зададат повечето или всички опции за конфигуриране. Последните дънни платки използват по-малко джъмпери и вместо това използват програмата за настройка на BIOS за конфигуриране на компоненти. Всъщност повечето актуални дънни платки имат само един или няколко джъмпера. Използвате тези джъмпери, когато инсталирате дънната платка, за да конфигурирате статични опции като скорост на процесора или да активирате редки действия като актуализиране на BIOS.

По-правилно се нарича a джъмпер блок , да се скачач е малък пластмасов блок с вградени метални контакти, който може да свърже два щифта, за да образува електрическа връзка. Когато джъмперният блок свързва два щифта, тази връзка се извиква включено, затворено, късо , или активиран . Когато блокът на джъмпера бъде премахнат, тази връзка се извиква изключен, отворен , или хора с увреждания . Самите щифтове също се наричат джъмпер, обикновено съкратено JPx, където x е число, което идентифицира джъмпера.

Джъмпери с повече от два щифта могат да се използват за избор между повече от две състояния. Една обща подредба, показана на Фигура 2-17 , е джъмпер, който съдържа ред от три щифта, номерирани 1, 2 и 3. Можете да избирате измежду три състояния, като късите щифтове 1 и 2, щифтове 2 и 3, или като премахнете блока на джъмпера изцяло. Имайте предвид, че не можете да преместите щифтове 1 и 3, защото джъмпер може да се използва за затваряне само на съседна двойка щифтове. В този пример джъмперите USBPW12 и USBPW34 ви позволяват да зададете конфигурацията Wake-on-USB за четирите USB порта, номерирани от 1 до 4. Тези джъмпери са показани къси пинове 1 и 2, което конфигурира дънната платка да използва + 5V за Wake -на-USB. Ако преместим тези джъмпери на позиция 2 3, Wake-on-USB ще използва + 5Vsb.

Фигура 2-17: Два джъмпера, късо съединяващи 1 2 щифта на 3-пиновите джъмперни блокове

Често можете да използвате пръстите си, за да инсталирате и премахнете изолирани джъмпери, но клещите с игли обикновено са най-добрият инструмент. Джъмперите обаче понякога са групирани толкова плътно, че дори клещите с игли могат да бъдат твърде големи, за да вземат само джъмпера, върху който искате да работите. Когато това се случи, използвайте хемостат или комарници (предлага се от всяка аптека). Когато трябва да зададете отворен джъмпер, не премахвайте изцяло блока на джъмпера. Вместо това го инсталирайте само на един щифт. Това оставя връзката отворена, но гарантира, че блокът на джъмпера ще бъде удобен, ако по-късно трябва да затворите тази връзка.

Джъмпер блоковете се предлагат в поне два размера, които не са взаимозаменяеми:

Стандартните блокове са по-големият и по-често използваният размер и често са тъмносини или черни. (Джъмперите, показани на Фигура 2-17 са стандартният размер.)
Мини джъмпер блокове се използват на някои дискови устройства и платки, които използват компоненти за повърхностно монтиране и често са бели или светлосини.

Новите компоненти винаги се доставят с достатъчно джъмперни блокове, за да ги конфигурират. Ако премахнете такова, когато конфигурирате устройство, залепете го на удобно плоско място на устройството за евентуална бъдеща употреба. Също така е добра идея да запазите няколко резервни части под ръка, само в случай, че трябва да преконфигурирате компонент, от който някой е премахнал всички блокове джъмпери „излишък“. Всеки път, когато изхвърлите платка или дисково устройство, първо свалете джъмперните блокове и ги съхранявайте в тръбата на частите. (Ако нямате официална тръба за части, направете това, което правим ние: използвайте стара бутилка аспирин със закопчан капак.)

Планирахме да напишем раздел за преглед тук, за да опишем как да инсталираме и конфигурираме устройства. За съжаление открихме, че е невъзможно тази информация да бъде кондензирана до ниво на преглед. Процедурите за физическа инсталация варират значително, а процедурите за конфигуриране дори повече, в зависимост от множество фактори, включително:

Тип задвижване
Размер на физическото устройство: както височина, така и ширина и (понякога) дълбочина
Вътрешни (твърди дискове) спрямо външно достъпни (флопи, оптични и лентови устройства)
Устройства за монтаж, предвидени в конкретния случай
Интерфейс на задвижване (ATA срещу сериен ATA)

За конкретна информация относно инсталирането и конфигурирането на различни типове устройства, включително илюстрации и примери, вижте раздела, който обхваща този тип устройство, било то Твърди дискове , Оптични устройства или Външни устройства за съхранение .

Повече за работата на компютри